Carl Magazine

TEST NO: Kunglig stil: klä dig som kungligheterna

Att skriva om kunglig stil är både enkelt och svårt. Enkelt på så sätt att vi via massmedia ofta får se kungligheterna i olika sammanhang och i många olika outfits beroende på situation. Historiskt sett har kungligheter också varit tongivande för stil. Detta av förklarliga skäl då det främst var dem man såg upp till. Adeln kopierade kungligheternas stil och på sikt tog borgarna efter adeln och stilen fick spridning. Rent generellt kan man säga att en kunglig stil är formell, klassisk och konservativ. Det finns dock pionjärer och stilikoner även bland kungligheterna som påverkat modet på bred front. Det främsta exemplet är prins Edward VIII mer känd som Hertigen av Windsor. Hans stilkänsla var enorm och han vågade matcha färger, material och mönster. Han har på många sätt varit en bidragande faktor till utvecklingen av smokingen som vi känner till den idag.

(Slider med kläder)

(Bild på Prins Charles)

När vi ändå talar om engelska kungligheter förtjänar Prins Charles ett omnämnande om någon och av flera olika anledningar. För det första klär han sig oklanderligt precis som en gentleman bör. Vidare så har han en väldigt sund inställning till mode. Han skulle kunna köpa obegränsat med kläder om han så önskade. Istället ser man honom ofta i samma plagg år efter år. Skorna som är av bra kvalitet lagas och renoveras. Om en kavaj eller kostym får ett hål efter många års användning lagar hans skräddare den. Det är hållbart, långsiktigt och väldigt sympatiskt och vittnar om att hans syn på miljö och hållbarhet inte bara är tomma ord utan något han lever efter. Prins Charles spelar också en viktig roll för det engelska hantverket och stiltraditioner och månar om Made in England och dess historia. Han har för ett tag sedan synts på omslaget till det brittiska modemagasinet GQ och för inte så längesedan även på omslaget hos The Rake – ett bevis på hans viktiga roll inom modet.

(Slider med kläder)

(Bild på Kung Carl Gustaf)

Vår regent kung Carl Gustaf är en kunglighet som peakade rent stilmässigt i sina ungdomsdagar. På äldre bilder från framförallt 1970-talet vågade han ta ut svängarna mer och var då tveklöst en av Europas stilikoner. Med åren och rollen som kung har det formella tagit över och han ses allt som oftast i mörk kostym med diskret skjorta och slips eller i uniform om sammanhanget kräver det. Under sommaren och besöken i Borgholm kan man se honom i lite ledigare ljusa sommarkostymer, hatt och fluga. En look som är otroligt stilig.

(Slider med kläder)

(Bild på Prins Carl Philip)

Prins Carl Philip bär upp det mesta bra och har valt en klassisk och enkel stil som visar att less is more. Han syns ofta i jeans, uppknäppt skjorta och mörk kavaj om sammanhanget inte är formellt. I offentliga sammanhang väljer han gärna en välsittande kostym, enfärgad skjorta och diskret slips. Det är också intressant att notera att prinsen verkar föredra en lite större slipsknut och nästan uteslutande ser ut att välja en så kallad Windsor. Hans totala look höjs en nivå av att han vågar bära skägg och en ibland lite yvigare frisyr, vilket klär honom bra.

(Slider med kläder)

(Bild på Prins Daniel)

Avslutningsvis men absolut inte minst intressant är Prins Daniel. På många sätt kan man säga att han faktiskt är den kanske bäst klädda kungligheten i Sverige idag. För det första har han inte samma bakgrund och naturliga förhållande till en formell stil som våra andra kungligheter har haft sedan de föddes. Trots detta känns han alltid bekväm och naturlig i det han bär. Det visar att en personlighet och karisma är de viktigaste accessoarerna man kan ha. Synar man prinsen i sömmarna är detaljerna riktigt intressanta. Han bär gärna spetsiga slag eller dubbelknäppt kostym som komplement till de mer vanligt förekommande enkelknäppta. Han verkar ha en förkärlek för lite längre kragar på sina skjortor till vilka han väljer en mindre och tightare slipsknut. Alla andra attribut finns också på plats så som en finare klocka, stilrena glasögon, välkammat hår och perfekt skurna rockar. Bravo!

(Slider med kläder)

2018-11-13 @ 14:39:22

Kommentarer (0)

Finnes det en nasjonal stil?

Hvis vi skal gjøre et forsøk på å nærme oss dette emnet, er det åpenbart at det må bli med en høy grad av generalisering som omfatter både stereotypier og fordommer. Det kan imidlertid bli ganske interessant, og muligens heller ikke så altfor langt fra sannheten.

Vi lar startskuddet gå på øygruppen i vest: Storbritannia. Det som er litt spesielt her er at Storbritannia, ut fra et moteperspektiv, har ganske stor bredde. Med det menes at de britiske herrene til dels står for den mest klassiske og konservative stilen i hele verden, men også at de på mange måter har gått i bresjen for det moderne og nytenkende. Likevel er det nok først og fremst den klassiske moten de fleste forbinder med England og Storbritannia. Når noen utenfor landet skal beskrive en typisk brite, blir det som oftest en som kler seg i tweed, cordfløyel, brogues, vokset jakke, men også i en klassisk mørk dress, med paraply og diskré ytterfrakk. Mye av den klassiske moten stammer fra nettopp Storbritannia og har utviklet seg der i årenes løp.

En film som viser dette nå i moderne tid, er Kingsman. Den klassiske britiske moten er styrt av mange uskrevne regler, der den viktigste, i motsetning til den italienske (som vi kommer tilbake til), er å vekke minst mulig oppsikt. En korrekt brite skal se ut som alle de andre og ikke skille seg ut. De mener at det ikke er nødvendig å bruke klær for å uttrykke status. Har man høy status, forventes det at de som bør kjenne til det, ganske enkelt gjør det. En dress kan gjerne være skreddersydd og gå i arv; det anses som finere enn å kjøpe en ny kostbar dress på Bond Street. Svarte sko brukes alltid på jobben hvis arbeidet er av mer formell art, man bruker sjelden brune sko i byen og aldri på kveldstid! Puh, henger dere med? Det er en mote full av koder, der nyanser kommuniseres gjennom striper på slips og emblemer på mansjettknapper, og som på den måten gir et diskré signal om tilhørighet til en skole, et regiment eller en privat klubb. Når en brite har fri og ikke er på jobb, vises det tydelig gjennom en klesdrakt som nærmest er det motsatte, det vil si behagelige, sporty og ikke sjelden mer fargeglade plagg.

Den italienske mannen minner rent stilmessig svært lite om den britiske mannen. Han er mer forfengelig og uttrykksfull. Han setter gjerne et personlig preg på sin stil, og det anses som noe positivt. Italienske menn tør å slå seg mer løs, og det er ikke for ingenting at begrepet sprezzatura kommer herfra. Det er et uttrykk som har blitt mer kjent og utbredt de siste ti årene. Selve begrepet betyr en slags naturlig nonchalanse og individualitet, der man gjerne kan bryte med og eksperimentere med kleskoder og personlige uttrykk. Kragen på button-down-skjorten er ukneppet, man går kippskodd i loafers, bærer smykker som armbånd og ringer, mikser sporty plagg med skreddersydde, og så videre og så videre. Mokkasko er svært vanlig og ses ofte i kombinasjon med dress hos velkledde italienske herrer.

Det er nok mulig å hevde at det på mange måter også finnes en tydelig skandinavisk stil. Den er, i likhet med den skandinavisk møbeldesign, ganske minimalistisk og diskré. Rent motemessig er silhuetten temmelig smal, og fargene er diskré; det går gjerne i svart. Det dreier seg mer om fashion enn klassisk mote. Mange utenfor Skandinavia forbinder nok spesielt Sverige med jeans. Det finnes en rekke suksesshistorier og globale jeansmerker som har satt de smale dongeribuksene på kartet. Fremfor alt i USA snakkes det mye om «skinny Swedish jeans».

Snakker man om mer klassisk mote, har vi heller ikke noe å skamme oss over i Skandinavia. Spesielt de siste ti årene har moteinteressen og ønsket om en skreddersydd stil økt betydelig og mange hevder at skandinaver er blant de mest velkledde. Det interessante er at skandinaver generelt har valgt å la seg påvirke mer av den italienske klassiske moten enn av den britiske konservative.

Det er sjarmerende med et lokalt preg og en stil som er blitt utviklet gjennom generasjoner og århundrer, der det finnes en bakenforliggende historie som kan forklare hvorfor noe ser ut som det gjør. Værforhold, lokale forutsetninger og tradisjoner er forskjellige, og det samme gjelder moten.

Man kan ellers ta det beste fra to verdener, det som i Italia kalles stile inglese. Det er når en italiener tolker en klassisk britisk stil. Da forenes en tidløs stil og rustikke materialer med en nett konstruksjon og solid håndverk på en måte som gir et aldeles fantastisk resultat!

Olof Nithenius

2018-08-25 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

Er håndsydde plagg bedre enn maskinsydde?

Egentlig kan man gå i dybden og resonnere rundt aspektene og komponentene som styrer en pris på mange ulike nivåer. Det handler selvfølgelig om alt fra hva materialet koster, arbeidernes lønninger, hvor mange mellomledd det er i distribusjonen og hvor mye kunden må betale for varemerket i form av PR og markedsføring. Det skal vi ikke gjøre i dag. I stedet skal vi se nærmere på et spørsmål som ofte dukker opp: Er håndsydde plagg bedre enn maskinsydde og kan det forsvares å betale mer for disse? Det er et spørsmål som ikke kan besvares med et ja eller nei.

Som regel koster håndsydde plagg mer enn maskinsydde, ettersom det rett og slett tar lengre tid å sy for hånd enn med maskin. At dette er mer kostbart er helt logisk. Er et håndsydd plagg bedre enn et maskinsydd fra et kvalitetsperspektiv? Svaret på dette spørsmålet er ikke helt entydig. Når det gjelder dressjakker og dresser, medfører noen arbeidsoperasjoner som utføres for hånd at plagget får bedre passform og et penere utseende. Det er forskjell på en krage som er sydd for hånd og en som er sydd med maskin. Det samme gjelder innsetting av ermene og lerretsinnlegget på jakkeslaget. Det er mulig å forme og skape en silhuett som er vanskeligere å oppnå når man syr tilsvarende med maskin.

At noen sømmer blir mer holdbare hvis de sys for hånd er nok en myte. I dag utføres mange operasjoner for hånd også av estetiske grunner, for eksempel knapphull og enkelte stikninger. Dette er noe som tar tid og som noen ønsker å betale for. Den subjektive opplevelsen er ikke til å kimse av. Du kjøper en helhetsopplevelse, og det eksotiske ved å vite at noen har sittet og utført et fint håndverk kan bety mye. Anekdoter som at man ved kjøp av en håndsydd skjorte fra italienske Napoli har kunne kjenne røklukt, fordi skjortene har vært hjemme hos en italiensk syerske som har sydd noen av detaljene for hånd samtidig som hun har røkt.

De senere årene har det gått litt inflasjon i begrepet håndsydd, noe som delvis kan skyldes at den italienske moten har vært toneangivende for det siste tiårets klassiske mote. I Italia liker man å bruke dette som et kvalitetsstempel på noe ekstra bra. De er med rette meget stolte av landets håndverkstradisjoner. Har du pirket bare litt i overflaten av stilen som populært kalles "Menswear", har du sannsynligvis vært borti en stolt italiener som hevder at produktet hans er “Fatto en Mano”, som kan oversettes med “laget for hånd”. England har også noen svært dyktige produsenter, men der fremheves ikke håndsydd like mye som “Made in England”, som for dem er et meget viktig begrep og et kvalitetsstempel.

Uansett hvordan du forholder deg til det håndsyddes være eller ikke være, finnes det et annet viktig aspekt ved dette. Ettersom etterspørselen etter håndsydde produkter har økt betydelig det siste tiåret og bare ser ut til å fortsette, har mange unge valgt å satse på et yrke innen denne bransjen. Det er verdifullt, da fagkunnskapen som ellers så ut til å være i ferd med å forsvinne, nå blir videreført. Vi som er tiltrukket av det håndsydde, ser derfor lyst på fremtiden og vil kunne glede oss over en perfekt formet jakkeskulder i mange år fremover.

Olof Nithenius

2018-07-28 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

TEST NO: Finnes det nasjonal stil?

Hvis vi skal gjøre et forsøk på å nærme oss dette emnet, er det åpenbart at det må bli med en høy grad av generalisering som omfatter både stereotypier og fordommer. Det kan imidlertid bli ganske interessant, og muligens heller ikke så altfor langt fra sannheten.

Vi lar startskuddet gå på øyene i vest: Storbritannia. Det som er litt spesielt her, er at det ut fra et moteperspektiv er ganske stor bredde. Med det menes at de britiske herrene til dels står for den mest klassiske og konservative stilen i hele verden, men også på mange måter har gått i bresjen for det moderne og nytenkende. Likevel er det nok først og fremst den klassiske moten de fleste forbinder med England. Når noen utenfor landet skal beskrive en typisk brite, blir det som oftest i tweed, kordfløyel, brogues, oilskinjakke og så videre. Eller i en klassisk mørk dress, med paraply og diskré ytterfrakk. Mye av den klassiske moten stammer fra nettopp Storbritannia og har utviklet seg der i årenes løp.

En film som med glimt i øyet viser dette nå i moderne tid, er Kingsman. Den klassiske britiske moten er styrt av mange uskrevne regler, der den viktigste, i motsetning til Italia (som vi kommer tilbake til), er å vekke minst mulig oppsikt. En korrekt brite skal se ut som alle de andre og ikke skille seg ut. De mener at det ikke er nødvendig å bruke klær for å uttrykke status. Har man høy status, forventes det at de som bør kjenne til det, ganske enkelt gjør det. En dress kan gjerne være skreddersydd og gå i arv; det anses som finere enn å kjøpe en ny kostbar dress på Bond Street. Skoene er alltid svarte på jobben hvis arbeidet er av mer formell art, de er sjelden brune i byen og aldri i denne fargen på kveldstid! Puh, henger dere med? Det er en mote full av koder, der nyanser kommuniseres gjennom striper på slips og emblemer på mansjettknapper, som på den måten gir et diskré signal om tilhørighet til en skole, et regiment eller en privat klubb. Når en brite har fri og ikke er på jobb, vises det tydelig gjennom en klesdrakt som nærmest er det motsatte, det vil si behagelige, sporty og ikke sjelden mer fargeglade plagg.

Den italienske mannen minner svært lite om briten rent stilmessig. Han er mer forfengelig og mer uttrykksfull. Han setter gjerne et personlig preg på sin stil, og det anses som noe positivt. Italienske menn tør å slå seg mer løs, og det er ikke for ingenting at begrepet sprezzatura kommer herfra, et uttrykk som har bredt om seg de siste ti årene. Selve begrepet innebærer en slags naturlig nonchalanse og individualitet, der man gjerne kan bryte med og eksperimentere med kleskoder og personlige uttrykk. Kragen på button-down-skjorten er ukneppet, man går kippskodd i loafers, bærer smykker som armbånd og ringer, mikser sporty plagg med skreddersydde, og så videre og så videre. Semskede sko er svært vanlig og ses ofte til dress hos velkledde italienske herrer.

Det er nok mulig å hevde at det på mange måter også finnes en tydelig skandinavisk stil. Den er, i likhet med den skandinaviske møbeldesignen, ganske så minimalistisk og diskré. Motemessig er silhuetten temmelig smal, og fargene er diskré; det går gjerne i svart. Det dreier seg mer om fashion enn klassisk mote. Mange utenfor Skandinavia forbinder nok spesielt Sverige med jeans. Det finnes en rekke suksesshistorier og globale jeansmerker som har satt de smale dongeribuksene på kartet. Fremfor alt i USA snakkes det mye om «skinny Swedish jeans».

Snakker man om mer klassisk mote, har vi heller ikke noe å skamme oss over i Sverige. Spesielt de siste ti årene har moteinteressen og ønsket om en skreddersydd stil økt betydelig. Det går nok også an å hevde at hvis man befinner seg i sentrum av Stockholm, så befinner man seg på et av de kanskje mest velkledde stedene i verden! Det interessante er at skandinaver generelt har valgt å la seg påvirke mer av den italienske klassiske moten enn av den britiske konservative.

Det er sjarmerende med et lokalt preg og en stil som er blitt utviklet gjennom generasjoner og århundrer, og der det finnes en bakenforliggende historie som kan forklare hvorfor noe ser ut som det gjør. Værforhold, lokale forutsetninger og tradisjoner er forskjellige, og det samme er moten.

Eller så tar man det beste av to verdener, det som i Italia kalles stile inglese. Det er når en italiener tolker en klassisk britisk stil. Da forenes en tidløs stil og rustikke materialer med en nett konstruksjon og solid håndverk på en måte som gir et aldeles fantastisk resultat!

Olof Nithenius

2018-07-26 @ 13:19:15

Kommentarer (0)

Stilstudie av James Bond

Det er interessant å følge stilen og se hvordan den har utviklet seg i årenes løp, ettersom filmene strekker seg over en tidsperiode på over 55 år! I dag blir det en kortere oppsummering av noen nøkkelplagg som mange er kommet til å forbinde med denne gentlemanspionen.

Less is mo(o)re

Hvis vi skal oppsummere Bonds stil, så er den enkel, korrekt og klassisk. Skrikende farger eller mønstre forekommer ytterst sjelden. Som oftest dreier det seg om velsittende dresser, ensfargede delikate skjorter, ensfargede slips med en liten og perfekt knute samt et diskré lommetørkle og blankpussede sko. Dette er noe som går som en rød tråd gjennom alle filmene. Bortsett fra noen filmer med Roger Moore på 1970-tallet, da den rådende moten medførte et den gangen aktuelt snitt og litt mer mønster, har stilen stort sett vært mer eller mindre den samme.

Slips

Bond går med slips i alle filmene, det er en del av uniformen. På 70-tallet og deler av 80-tallet så moten litt annerledes ut, Roger Moores slips var av moteriktig snitt, ofte litt bredere og med større knute. For øvrig kan vi si at det vanligste Bond-slipset er relativt smalt, diskré og ensfarget. De to absolutt hyppigst forekommende variantene er det vevde grenadineslipset og det heklede silkeslipset. Connery bar grenadineslips i alle filmene unntatt i Goldfinger, der han bar et som var heklet. Nettopp det heklede slipset har vi senere sett på alle Bond-rollefigurene i en eller annen sammenheng: Lazenby i hans eneste film, Moore i Moonraker, Brosnan i The World Is Not Enough, Dalton i The Living Daylights og Craig i Spectre. Fargene som forekommer, er først og fremst marineblått, svart og brunt.
[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/Jamesbond-slips-1.jpg']
[ARTNR='14589510']
[ARTNR='14391410']
[SLIDER2 STOPP]

Smoking

Det elegante aftenantrekket smoking er noe mange forbinder med James Bond. I praktisk talt hver eneste film befinner gentlemanen Bond seg i sammenhenger der det bæres smoking. Fra Connerys første opptreden i Dr. No fra 1962, da han bar en midnattsblå variant med sjalskrage, og frem til dagens svarte Tom Ford-modell som Craig bærer, har en rekke varianter forekommet. I de fleste tilfellene har både tversoversløyfen og skjorten kommet fra Turnbull & Asser i London. Den smokingen som kanskje har fått mest oppmerksomhet, er den benhvite jakken med spisse slag som bæres til svarte bukser av Connery i Goldfinger.

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/JamesBond-2.jpg']
[ARTNR='10234911r']
[ARTNR='14391510']
[SLIDER2 STOPP]

Dress

Dressen er selvsagt et nøkkelplagg for Bond, og den har i årenes løp forekommet i en rekke varianter. Det sies at Connerys første dress ble til da regissøren Terence Young tok ham med til Anthony Sinclair i London, som var Youngs egen skredder den gangen. Han skal ha sydd den første dressen som Bond bar. Det finnes mange historier, muligens sanne, om Bonds garderobe. Det sies at Connery før sin første rolle som Bond fikk i oppdrag å sove en måned i den skreddersydde dressen for at den skulle se naturlig og komfortabel ut.

Generelt brukes det dresser i et svært diskré, klassisk og tidløst snitt som skreddersys til hver enkelt skuespiller. Av den grunn sitter de alltid uklanderlig. Marineblått og grått har helt klart vært de vanligste fargene. Men det har også forekommet andre interessante farge- og materialvalg, for eksempel den utrolig stilige tredelte grå dressen i glencheck-ruter som Connery bar i Goldfinger.

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/JamesBond-test-4.jpg']
[ARTNR='SA000202']
[SLIDER2 STOPP]

Sko

Svart er den absolutt vanligste fargen på Bonds sko. Det varierer over tid hvilken modell som har vært mest brukt, men oxford- og derbymodeller har vært de vanligste. Men det har også vært brukt loafers og boots i forskjellige former. Brosnan kunne flere ganger ses også i enkle munkesko i både svart og brunt.

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/TEST-2.jpg']
[ARTNR='12735711r']
[SLIDER2 STOPP]

Badebukser og kortermet

Bond har flere ganger befunnet seg i tropiske miljøer og varme strøk, der han har gått med ledigere klær som kortermet skjorte og slacks. Også badebukser har forekommet en del ganger, men det er nok først og fremst med Craig i rollen at vi har fått se Bond i bare badebukse. Craig har en enestående fysikk, og det oppleves kanskje mer naturlig i dag med denne typen bilder, enn på 60-tallet da Bond kanskje heller ble sett i badebukse og kortermet skjorte. Bonds klassiske badebukse med korte ben bæres av Connery i Bond-filmen Thunderball.

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/JamesBond-badbyxor-1.jpg']
[ARTNR='14665211r']
[ARTNR='12283811r']
[SLIDER2 STOPP]

Safari

Den Bond-skuespilleren som uten tvil forbindes sterkest med et bestemt plagg, er Moore, og da snakker vi om safarijakken. Han har båret flere forskjellige varianter i forskjellige sammenhenger og filmer. I alt fra lys lin og silke til blå ull og grønn bomull i filmer som The Man With The Golden Gun, Moonraker, Octopussy og Live And Let Die.

[SLIDER2 START]
[bild='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/JamesBond-test-3.jpg']
[ARTNR='14534411r']
[ARTNR='14717611r']
[ARTNR='14633411r']
[SLIDER2 STOPP]
I en av Moores filmer, Octopussy, bærer også skurken Kamal Khan, som spilles av Louis Jourdan, en riktig stilig grønn safarijakke med et lett militært preg.

2018-06-23 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

TEST NO: Stilstudie av James Bond

Less is mo(o)re

Slips

Bond går med slips i alle filmene, det er en del av uniformen. På 70-tallet og deler av 80-tallet så moten litt annerledes ut, Roger Moores slips var av moteriktig snitt, ofte litt bredere og med større knute. For øvrig kan vi si at det vanligste Bond-slipset er relativt smalt, diskré og ensfarget. De to absolutt hyppigst forekommende variantene er det vevde grenadineslipset og det heklede silkeslipset. Connery bar grenadineslips i alle filmene unntatt i Goldfinger, der han bar et som var heklet. Nettopp det heklede slipset har vi senere sett på alle Bond-rollefigurene i en eller annen sammenheng: Lazenby i hans eneste film, Moore i Moonraker, Brosnan i The World Is Not Enough, Dalton i The Living Daylights og Craig i Spectre. Fargene som forekommer, er først og fremst marineblått, svart og brunt.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14589510']
[ARTNR='14391410']
[SLIDER2 STOPP]

Smoking

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/Jamesbond-3-test.jpg']
[ARTNR='10234911r']
[ARTNR='14391510']
[SLIDER2 STOPP]

Dress

Dressen er selvsagt et nøkkelplagg for Bond, og den har i årenes løp forekommet i en rekke varianter. Det sies at Connerys første dress ble til da regissøren Terence Young tok ham med til Anthony Sinclair i London, som var Youngs egen skredder den gangen. Han skal ha sydd den første dressen som Bond bar. Det finnes mange vandrehistorier, muligens sanne, om Bonds garderobe. Det sies at Connery før sin første rolle som Bond fikk i oppdrag å sove en måned i den skreddersydde dressen for at den skulle se naturlig og komfortabel ut.

Generelt brukes det dresser i et svært diskré, klassisk og tidløst snitt som skreddersys til hver enkelt skuespiller. Av den grunn sitter de alltid uklanderlig. Marineblått og grått har helt klart vært de vanligste fargene. Men det har også forekommet andre interessante farge- og materialvalg, for eksempel den utrolig stilige tredelte grå dressen i glencheck-ruter som Connery bar i Goldfinger.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='11410811r']
[SLIDER2 STOPP]

Sko

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/TEST-2.jpg']
[ARTNR='12735711r']
[SLIDER2 STOPP]

Badebukser og kortermet

[SLIDER2 START]
[BILD='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/Bond-test.jpg']
[ARTNR='14665211r']
[ARTNR='12283811r']
[SLIDER2 STOPP]

Safari

[SLIDER2 START]
[bild='https://careofcarl.com/dokument/bibliotek/Image/CARL_Magazine/Stiltips/2018/20180623-JamesBond/JamesBond-test-2.jpg']
[ARTNR='14717611r']
[ARTNR='14633411r']
[SLIDER2 STOPP]

I en av Moores filmer, Octopussy, bærer også skurken Kamal Khan, som spilles av Louis Jourdan, en riktig stilig grønn safarijakke med et lett militært preg.

2018-06-18 @ 11:38:37

Kommentarer (0)

TEST NO: Er håndsydde plagg bedre enn maskinsydde?

Egentlig kan man gå i dybden og resonnere rundt aspektene og komponentene som styrer en pris på mange ulike nivåer. Det handler selvfølgelig om alt fra hva materialet koster, arbeidernes lønninger, hvor mange mellomledd det er i distribusjonen og hvor mye kunden må betale for varemerket i form av PR og markedsføring. Det skal vi ikke gjøre i dag. I stedet skal vi se nærmere på et spørsmål som ofte dukker opp: Er håndsydde plagg bedre enn maskinsydde og kan det forsvares å betale mer for disse?

Det eneste riktige svaret er kanskje, det avhenger av?

Kjedelig svar, men like fullt sant. Vi lar det imidlertid ikke bli med det, men tar det et steg lengre. Som regel koster håndsydde plagg mer enn maskinsydde, ettersom det rett og slett tar lengre tid å sy for hånd enn med maskin. Dette må man betale for, noe som er helt logisk. Er et håndsydd plagg bedre enn et maskinsydd fra et kvalitetsperspektiv? Svaret på dette spørsmålet er, det avhenger litt. Når det gjelder dressjakker og dresser, medfører noen arbeidsoperasjoner som utføres for hånd at plagget får bedre passform og et penere utseende. Det er forskjell på en krage som er sydd for hånd og en som er sydd med maskin. Det samme gjelder innsetting av ermene og lerretsinnlegget på jakkeslaget. Det er mulig å forme og skape en silhuett som er vanskeligere å oppnå når man syr tilsvarende med maskin.

At noen sømmer blir mer holdbare hvis de sys for hånd er nok en myte. I dag utføres mange operasjoner for hånd også av estetiske grunner, for eksempel knapphull og enkelte stikninger. Dette er noe som tar tid og som noen ønsker å betale for, og det er greit nok. Den subjektive opplevelsen er ikke til å kimse av. Du kjøper en helhetsopplevelse, og det eksotiske ved å vite at noen har sittet og utført et fint håndverk kan bety mye. Anekdoter som at man ved kjøp av en håndsydd skjorte fra italienske Napoli har kunne kjenne røyklukt, fordi skjortene har vandret rundt i byen og vært hjemme hos en italiensk syerske som har sydd noen av detaljene for hånd samtidig som hun har røyket. Det gir en ekstra dimensjon og gjør at skjorten på en måte får liv.

De senere årene har det gått litt inflasjon i begrepet håndsydd, noe som delvis kan skyldes at den italienske moten har vært toneangivende for det siste tiårets klassiske mote. I Italia liker man å bruke dette som et kvalitetsstempel på noe bra. Dessuten er de med rette meget stolte av landets håndverkstradisjoner. Har du pirket bare litt i overflaten av stilen som populært kalles Menswear, har du sannsynligvis vært borti en stolt italiener som hevder at produktet hans er “Fatto en Mano”, som kan oversettes med “grovt laget helt for hånd”. England har også noen svært dyktige produsenter, men der fremheves ikke håndsydd like mye som “Made in England”, som for dem er et meget viktig begrep og et kvalitetsstempel.

Uansett hvordan du forholder deg til det håndsyddes være eller ikke være, finnes det et annet viktig aspekt ved dette. Ettersom etterspørselen etter håndsydde produkter har økt betydelig det siste tiåret og bare ser ut til å fortsette, har mange unge valgt å satse på et yrke innen denne bransjen. Det er verdifullt, da fagkunnskapen som ellers så ut til å være i ferd med å forsvinne, nå blir videreført. Vi som er tiltrukket av det håndsydde, ser derfor lyst på fremtiden og vil kunne glede oss over en perfekt formet jakkeskulder i mange år fremover.

Olof Nithenius

2018-06-14 @ 16:02:34

Kommentarer (0)

Om å velge en personlig duft

Ettersom duft i likhet med stil er noe svært individuelt og personlig, finnes det ikke bare ett svar på spørsmålet om hva som er den riktige duften. Både for mye og for lite av en parfyme kan på hver sin måte være feil. Dufter er komplekse og interessante i den forstand at de kan tilpasse seg etter den som bærer dem, og utvikles forskjellig fra person til person. I dag tenkte vi derfor å fokusere nettopp på duft og parfyme som en del av en personlig stil.

Før vi løfter frem noen interessante eksempler, skal vi begynne med en enkel gjennomgang av hvordan en parfyme er oppbygd og fungerer.

DUFTENS NOTER

En parfyme kan sies å bestå av tre forskjellige nivåer, eller noter som det kalles på fagspråket. De inneholder forskjellige ingredienser og karaktertrekk. For å si det litt enkelt svekkes de rent duftmessig på forskjellige tidspunkter, og det er samspillet mellom dem som skaper den duftopplevelsen vi får.

Først møtes vi av det som kalles toppnoten. Det er det første vi kjenner når en parfyme blir sprayet. Toppnoten er som oftest frisk og varer ikke så lenge. Når den avtar, kommer det som kalles hjertenoten eller iblant mellomnoten, som har litt mer dybde og ofte en litt blomsterpreget duft. Den er viktig for den totale duftens karakter og sitter som regel igjen på huden et par timer.

Det er i hjertenoten en del av den individuelle tilpasningen skjer, den som gjør at en parfyme faktisk kan oppfattes ulikt på forskjellige personer. Til slutt går duften over i basisnoten, som er den lengste og litt enkelt sagt, den tyngste duften i kombinasjonen. Den kan sitte igjen opptil et døgn. Det finnes et utall ingredienser som blandes inn, hvorav en stor del kommer fra sitrus, blomster, urter og røtter m.m.

Å FINNE EN INDIVIDUELL DUFT

Som sagt er dufter noe svært individuelt. Er man opptatt av stil og ønsker å være velkledd, kan det være hyggelig å finne en duft som passer godt til stilen for øvrig. Da føles kanskje det kanskje litt kjedelig å skulle velge det vi kan kalle en kommersiell duft som selges overalt, og som mange bruker.

Satser man først på klær og sko av høy kvalitet som er produsert av anerkjente nisjeaktører, synes vi at man bør tenke på samme måte når det gjelder duft. I dag har vi derfor valgt ut tre produsenter og noen av deres dufter som fungerer som en fint tilbehør for den velkledde mannen. Det dreier seg om fire helt forskjellige dufter, hvis karakter gjør at de passer til helt forskjellige anledninger og sammenhenger.

Creed

Produsenten Creed er en svært velrenommert produsent av kvalitetsdufter blant parfymekjennere og feinschmeckere. Merket ble grunnlagt i London allerede i 1760 og virket der frem til 1845, da de skal ha blitt invitert av Napoleon 3 og hans hustru til å etablere virksomheten i Paris. I dag drives dette fransk-britiske merket fremdeles av samme familie, i syvende generasjon. Siden varemerket ble grunnlagt og frem til i dag har de skapt og levert dufter til kongelige, presidenter og kjendiser over hele verden.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14364010']
[SLIDER2 STOPP]
Deres klassiker Green Irish Tweed har hentet sin inspirasjon fra den irske landsbygden og har innslag av grønne vekster og sandeltre. Den er frisk og diskré og inngår i Creeds Millesieme-serie, der det benyttes en høy konsentrasjon av naturlige essenser, noe som gir en duft som varer lenger.

Floris

Søker man en klassisk britisk gentlemanduft, er Floris det riktige valget! Dette anerkjente merket ble grunnlagt allerede i 1730 i London. Også i dag foregår utviklingen av duftene i deres egen butikk på Jermyn Street i London, mens produksjonen skjer i deres eget lokale i Devon i Sør-England. I dag er det niende generasjon av samme familie som driver virksomheten. Floris’ dufter er så interessante at vi har valgt å presentere to av dem.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='13341610']
[SLIDER2 STOPP]
No. 89 er en klassiker og har fått sitt navn etter merkets adresse, som er No. 89 Jermyn Street. Den er en frisk sitrusbasert duft som ånder av britisk gentleman på langt hold. Den skal også ha vært forfatteren Ian Flemmings favoritt. Rett som det var, dukket den opp i bøkene om hans agent James Bond. Flere steder kan vi lese om at den særdeles stilfulle agenten duftet Floris No. 89 når han var i tjeneste. I boken Dr. No tappet Bond til og med i et bad tilsatt Floris Lime Bath.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='13788910']
[SLIDER2 STOPP]
Den neste ikoniske duften fra Floris er No. 127. Den skal ha blitt utviklet så tidlig som i 1890 for Russlands storhertug Orloff, og kalles derfor også Orloff Special. Denne duften skal senere ha vært brukt av blant andre Winston Churchill.

Histoires de Parfumes

Om de første to parfymehusene har stått for anerkjente klassikere, så kommer her en moderne fransk variant av mer avantgarde art, i form av Histoires de Parfumes. Merket ble etablert så sent som i 2000 i Paris av Gérard Ghislan. Hans utgangspunkt var førsteklasses råvarer for å skape unike dufter av høyeste kvalitet. De eksklusive duftene skal ifølge Ghislans filosofi fortelle en historie på kroppen i stedet for på papir. Hans temaer er romantikk, sensualitet og intimitet. Resultatet er en rekke anerkjente dufter av litt mer unik karakter. Hver duft er relatert til en historisk person, begivenhet eller til et årstall, og skal på sin måte fortelle deres historie.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14029010']
[SLIDER2 STOPP]
Duften 1740 er et godt eksempel som tar utgangspunkt i den franske forfatteren og opprøreren Marquis de Sade, som er blitt kjent for sine fortellinger med uanstendige, hedonistiske innslag. Duften er svært dyp og kompleks og på sin måte riktig så unik.

Utforsk alle våre dufter her »

LES MER: 3 parfymer for alle anledninger

2018-06-07 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

TEST NO: Om å velge en personlig duft

DUFTENS NOTER

En parfyme kan sies å bestå av tre forskjellige nivåer, eller noter som det kalles på fagspråket. De inneholder forskjellige ingredienser og karaktertrekk. For å si det litt enkelt svekkes de rent duftmessig på forskjellige tidspunkter, og det er samspillet mellom dem som skaper den duftopplevelsen vi får.

Først møtes vi av det som kalles toppnoten. Det er det første vi kjenner når en parfyme blir sprayet. Toppnoten er som oftest frisk og varer ikke så lenge. Når den avtar, kommer det som kalles hjertenoten eller iblant mellomnoten, som har litt mer dybde og ofte en litt blomsterpreget duft. Den er viktig for den totale duftens karakter og sitter som regel igjen på huden et par timer.

Det er i hjertenoten en del av den individuelle tilpasningen skjer, den som gjør at en parfyme faktisk kan oppfattes forskjellig på forskjellige personer. Til slutt går duften over i basisnoten, som er den lengste og litt enkelt sagt, den tyngste duften i kombinasjonen. Den kan sitte igjen opptil et døgn. Det finnes et utall ingredienser som blandes inn, hvorav en stor del kommer fra sitrus, blomster, urter og røtter m.m.

Å FINNE EN INDIVIDUELL DUFT

Creed

Produsenten Creed er en svært velrenommert produsent av kvalitetsdufter blant parfymekjennere og feinschmeckere. Merket ble grunnlagt i London allerede i 1760 og virket der frem til 1845, da de skal ha blitt invitert av Napoleon 3 og hans hustru til å etablere virksomheten i Paris. I dag drives dette fransk-britiske merket fremdeles av samme familie, i syvende generasjon. Siden varemerket ble grunnlagt og frem til i dag har de skapt og levert dufter til kongelige, presidenter og kjendiser over hele verden.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14364010']
[SLIDER2 STOPP]

Deres klassiker Green Irish Tweed har hentet sin inspirasjon fra den irske landsbygden og har innslag av grønne vekster og sandeltre. Den er frisk og diskré og inngår i Creeds Millesieme-serie, der det benyttes en høy konsentrasjon av naturlige essenser, noe som gir en duft som varer lenger.

Floris

Søker man en klassisk britisk gentlemanduft, er Floris det riktige valget! Dette anerkjente merket ble grunnlagt allerede i 1730 i London. Også i dag foregår utviklingen av duftene i deres egen butikk på Jermyn Street i London, mens produksjonen skjer i deres eget lokale i Devon i Sør-England. I dag er det niende generasjon av samme familie som driver virksomheten. Floris’ dufter er så interessante at vi har valgt å presentere to av dem.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='13341610']
[SLIDER2 STOPP]

No. 89 er en klassiker og har fått sitt navn etter merkets adresse, som er No. 89 Jermyn Street. Den er en frisk sitrusbasert duft som ånder av britisk gentleman på langt hold. Den skal også ha vært forfatteren Ian Flemmings favoritt. Rett som det var, dukket den opp i bøkene om hans agent James Bond. Flere steder kan vi lese om at den særdeles stilfulle agenten duftet Floris No. 89 når han var i tjeneste. I boken Dr. No tappet Bond til og med i et bad tilsatt Floris Lime Bath.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='13788910']
[SLIDER2 STOPP]

Den neste ikoniske duften fra Floris er No. 127. Den skal ha blitt utviklet så tidlig som i 1890 for Russlands storhertug Orloff, og kalles derfor også Orloff Special. Denne duften skal senere ha vært brukt av blant andre Winston Churchill.

Histoires de Parfumes

Om de første to parfymehusene har stått for anerkjente klassikere, så kommer her en moderne fransk variant av mer avantgarde art, i form av Histoires de Parfumes. Merket ble etablert så sent som i 2000 i Paris av Gérard Ghislan. Hans utgangspunkt var førsteklasses råvarer for å skape unike dufter av høyeste kvalitet. De eksklusive duftene skal ifølge Ghislans filosofi fortelle en historie på kroppen i stedet for på papir. Hans temaer er romantikk, sensualitet og intimitet. Resultatet er en rekke anerkjente dufter av litt mer unik karakter. Hver duft er relatert til en historisk person, begivenhet eller til et årstall, og skal på sin måte fortelle deres historie.

[SLIDER2 START]
[ARTNR='14029010']
[SLIDER2 STOPP]

Duften 1740 er et godt eksempel som tar utgangspunkt i den franske forfatteren og opprøreren Marquis de Sade, som er blitt kjent for sine fortellinger med uanstendige, hedonistiske innslag. Duften er svært dyp og kompleks og på sin måte riktig så unik.

Utforsk alle våre dufter her »

LES MER: 3 parfymer för alla tillfällen

2018-05-03 @ 16:22:56

Kommentarer (0)

Dandyen - rebell og gentleman

Når man fordyper seg i emnet, ser det ut til å finnes ganske mange tanker om hva det kan innebære å være en dandy. Fellesnevneren er først og fremst at det dreier seg om stil, men det er også en livsstil. Ord som ofte nevnes i samme sammenheng som ordet dandy, er forfengelig, flamboyant, overdrevet.

For å forstå opprinnelsen til dandy-begrepet må vi begi oss til London i den andre halvdelen av 1700-tallet. Stilen og atferden sies å ha sine røtter i en klubb nettopp i London, som gikk under navnet Macaroni Club. Den besto av en gruppe rike britiske menn som reiste rundt i Europa, og som hadde en svært elegant og eksentrisk klesstil. Macaroni Club ble fundamentet for dandyene, og et av de første navnene på begrepet ble derfor – Macaronis.

Dandy dreier seg om stil, men det er også en livsstil

Den personen som aller tydeligst forbindes med dandy-begrepet, er briten George Bryan «Beau» Brummell (1778–1840). Han kom fra middelklassen, men jobbet seg opp og hadde utdannelse fra Eton og Oxford. Han ble svært nær venn med personer i adelige kretser, og fremfor alt kong George IV, noe som på mange måter åpnet dører inn i sosieteten. Han må sies å ha levd et liv i sus og dus. Det finnes mange anekdoter om Beau, for eksempel at det tok ham fem timer å komme i klærne hver dag, at han pusset støvlene sine i champagne, og at han sendte bort skjortene sine på vask, da han ikke syntes at vaskedamene i London fikk til å bleke dem til den perfekte hvite nyansen han krevde. Han var også tidlig ute med å bade jevnlig, noe som ikke var vanlig på den tiden. En forfengelig mann, rett og slett.

Det interessante når det gjelder stilen hans, var at den var ganske diskré. Han valgte nøytrale farger og ordinære materialer, men alt var perfekt skreddersydd og nøye gjennomtenkt. Han hadde derimot en stor porsjon mot og var blant de første som valgte å legge bort knebuksene til fordel for den typen lange bukser vi bærer i dag. Det eneste som faktisk var stilmessig ekstravagant, var de hvite halsdukene av lin som han bar omhyggelig knyttet om halsen.

Økonomiske problemer og gjeld gjorde at han måtte flykte til Frankrike, der han også døde helt utarmet. I 2002 fikk imidlertid denne i et stilperspektiv så betydningsfulle mannen en smule oppreisning, da det ble reist en statue av ham midt i herremotens sentrum i Jermyn Street i London.

«For en dandy er det å kle seg en form for kunst» - Rose Callahan

Hvordan ser så herremoten og vårt forhold til stil ut i dag? Finnes det dandyer blant oss?
Det gjør det absolutt. Det vi kan si, er at den forfengelige atferden og livsstilen vi forbinder med dandyen, er blitt mer sosialt akseptert de siste 10–15 årene. Nå er det helt akseptabelt å være stilbevisst, forfengelig og en tanke flamboyant. Alle som noen gang har fulgt pressedekningen av motemessen Pitti Uomo i Firenze, har sett horder av dandyer.

En person som vet mer enn de fleste om dagens dandyer, er den New York-baserte fotografen Rose Callahan. Hun har gitt ut to bøker (I am Dandy: The Return of the Elegant Gentleman og We are Dandy: The Elegant Gentleman Around the World) basert på reiser jorda rundt for å fotografere og dokumentere noen av vår tids mest interessante og elegante dandyer. Vi spurte henne hva en dandy er.

«Gjennom fotograferingen av dandyer de siste ti årene har jeg observert at for en dandy er det å kle seg en form for kunst. Dandyene har utviklet en eksepsjonelt raffinert personlig stil basert på klassisk herremote med en solid dose eksentrisitet og lidenskap. Klesdrakten utgjør en stor del, men ikke hele bildet av en dandy. Det finnes utvilsomt en sterk personlighet og en vilje til å skape et liv i tråd med ens egne regler. Jeg tror kanskje at mange av disse dandyene har begynt med en fascinasjon for klær og stil, men at de siden har innsett at dette bare var et skritt på veien, har tenkt seg om og kommet frem til at det handler om noe langt mer. At det er en livsstil, hvordan man velger å behandle andre mennesker. En relasjon til verden.»

Begrepet brukes visse ganger i feil sammenheng og kan oppleves urettvist, kanskje først og fremst fordi det ikke finnes en eksakt definisjon. Definisjonen ligger i betrakterens egen opplevelse. Vi velger allikevel å konkludere med at dette kan være noe positivt da dagens dandy er en hybrid av en noe fåfeng rebell og en gentleman.

2018-04-08 @ 08:00:00

Kommentarer (0)

Til toppen ↑

Carl Magazine

Less is mo(o)re

Slips

Smoking

Dress

Sko

Badebukser og kortermet

Safari

Less is mo(o)re

Slips

Smoking

Dress

Sko

Badebukser og kortermet

Safari

DUFTENS NOTER

Å FINNE EN INDIVIDUELL DUFT

Creed

Floris

Histoires de Parfumes

DUFTENS NOTER

Å FINNE EN INDIVIDUELL DUFT

Creed

Floris

Histoires de Parfumes

Vil du fortsette der du var?

Kunderådgivning

Kontakt oss

Telefon

Mail

Vanlige spørsmål